Το Met αφιερώνει την ανοιξιάτικη έκθεση του 2027 στον John Galliano: Η ιδιοφυΐα και τα σκάνδαλα στο επίκεντρο

Στη Νέα Υόρκη, εκεί όπου η μόδα συναντά την ιστορία και η αισθητική μετατρέπεται σε αφήγηση, το Metropolitan Museum of Art ετοιμάζει μια έκθεση που θα φωτίσει τόσο τη δημιουργική ιδιοφυΐα όσο και τις σκοτεινές στιγμές του John Galliano. Η έκθεση του 2027 επιχειρεί να εξετάσει έναν σχεδιαστή που καθόρισε τέσσερις δεκαετίες μόδας, χωρίς να αποσιωπά τις ηθικές προκλήσεις που συνόδευσαν την πορεία του.

Η έκθεση John Galliano: Horizons στο Met Fifth Avenue

Το Met ανακοίνωσε ότι η ανοιξιάτικη έκθεση του Costume Institute για το 2027 θα είναι αφιερωμένη στον Βρετανό σχεδιαστή John Galliano. Η έκθεση John Galliano: Horizons θα ανοίξει στις 9 Μαΐου 2027 και θα παραμείνει έως τις 9 Ιανουαρίου 2028 στο Met Fifth Avenue.Πρόκειται για την πρώτη μεγάλη μουσειακή έκθεση που εξετάζει συνολικά την τεσσαρακονταετή καριέρα του Galliano, συγκεντρώνοντας ενδύματα, αξεσουάρ, σχέδια, τούλια, βιβλία έρευνας και αρχειακό υλικό.

Τέσσερις δεκαετίες δημιουργίας

Η έκθεση θα αντλήσει εκτενώς από τη συλλογή του Costume Institute και θα παρουσιάσει την πορεία του Galliano από την εμβληματική αποφοίτηση του 1984 στο Central Saint Martins έως το έργο του στον ομώνυμο οίκο του, στη Givenchy, στον Christian Dior και στη Maison Margiela.

Η αφήγηση θα ολοκληρωθεί με τη συλλογή άνοιξη/καλοκαίρι 2024, που θεωρήθηκε επιστροφή στην κορυφαία δημιουργική του φόρμα.

Η επιρροή και η ηθική διάσταση

«Ο John Galliano άσκησε βαθιά επιρροή στη μόδα τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες», δήλωσε ο Max Hollein, διευθυντής και CEO του Met.Η έκθεση θα εξετάσει την καλλιτεχνική πρακτική του Galliano μέσα στο ιστορικό, πολιτιστικό και ηθικό πλαίσιο που διαμόρφωσε τη δημόσια εικόνα του.

Θα αντιμετωπίσει άμεσα τα αντισημιτικά, ρατσιστικά και αντι-ασιατικά σχόλια του 2010–2011, τα οποία οδήγησαν στην απόλυσή του από τον Dior και τον ομώνυμο οίκο του, καθώς και στην καταδίκη του από γαλλικό δικαστήριο.

Καλλιτεχνικό επίτευγμα και ηθική ευθύνη

Οι διοργανωτές τονίζουν ότι η έκθεση δεν θα παρουσιάσει μια συμβατική αφήγηση «πτώσης και εξιλέωσης», αλλά θα εξετάσει πώς η καλλιτεχνική δημιουργία πρέπει να συνυπολογίζεται με την ηθική λογοδοσία.

Η επιμέλεια ανήκει στον Andrew Bolton, Curator in Charge του Costume Institute.

Η έκθεση θα οργανωθεί σε τρεις θεματικές ενότητες:

Bearings: σύνδεση της καριέρας του Galliano με ιστορικές και πολιτιστικές εξελίξεις, καθώς και με τη διαμάχη που αναδιαμόρφωσε τη δημόσια εικόνα του.

Horizons: οι επαναλαμβανόμενες πηγές έμπνευσής του – ιστορία, γεωγραφία, τέχνη, αφήγηση, performance.

Atlas of Transformation: η δημιουργική διαδικασία μέσα από βιβλία έρευνας, σχέδια, τούλια, πρόβες και ολοκληρωμένα ενδύματα.

Κατάλογος και διεθνής διάθεση

Θα κυκλοφορήσει εικονογραφημένος κατάλογος γραμμένος από τον Bolton, ο οποίος θα εκδοθεί από το Met και θα διανεμηθεί διεθνώς από το Yale University Press.

https://qazinform.com/

To V&A Λονδίνου γιορτάζει 170 χρόνια της Burberry με έκθεση αφιερωμένη στο εμβληματικό trench coat

 

Στο Λονδίνο, εκεί που η βρετανική αισθητική συναντά την ιστορική τεχνογνωσία της μόδας, το V&A ετοιμάζει μια έκθεση αφιερωμένη σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ενδύματα του 20ού αιώνα. Το trench coat της Burberry, σύμβολο κομψότητας και λειτουργικότητας, επιστρέφει στο επίκεντρο μέσα από μια παρουσίαση που φωτίζει την ιστορία, την τεχνική και τη συνεχή του ανανέωση.

Μια νέα δωρεάν έκθεση στο V&A

Στις 21 Σεπτεμβρίου 2026 ανοίγει στο Victoria and Albert Museum η έκθεση The Burberry Trench: Crafting an Icon, μια δωρεάν παρουσίαση που συμπίπτει με τα 170 χρόνια της Burberry.

Το κλασικό μπεζ trench coat θα παρουσιαστεί μέσα από σπάνια υλικά από το αρχείο της Burberry και τη συλλογή του V&A.

Από στρατιωτικό ένδυμα σε παγκόσμιο fashion icon

Οι επισκέπτες θα μπορούν να παρακολουθήσουν την εξέλιξη του trench coat από τις πρακτικές του ρίζες ως στρατιωτικό και εξωτερικό ένδυμα έως τη σημερινή του θέση ως παγκόσμιο σύμβολο μόδας, αγαπημένο από προσωπικότητες όπως η Kate Moss, η Kendall Jenner, η Madonna και ο Jonathan Bailey.

Η ενότητα “Invention”: Η γέννηση της gabardine

Η έκθεση ξεκινά με την ενότητα Invention, παρουσιάζοντας την εφεύρεση της βαμβακερής gabardine από τον Thomas Burberry το 1879. Το νέο αυτό ύφασμα καθιέρωσε το trench ως κορυφαίο προστατευτικό ένδυμα, πριν εξελιχθεί σε σχεδιαστικό κλασικό.

Η τέχνη της κατασκευής: λεπτομέρειες που ορίζουν ένα σύμβολο

Η ενότητα Craft εξετάζει τις λεπτομέρειες που καθιστούν το trench coat μοναδικό:

χειροποίητος γιακάς

χαρακτηριστική επένδυση House Check

storm flap

αποσπώμενο throat latch

Όλα στοιχεία που προσφέρουν προστασία σε μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες.

Creativity: 25 χρόνια δημιουργικής ανανέωσης

Η έκθεση ολοκληρώνεται με την ενότητα Creativity, όπου παρουσιάζονται 19 runway looks των τελευταίων 25 ετών, με δημιουργίες των Daniel Lee και Christopher Bailey. Η ενότητα αναδεικνύει πώς το trench coat συνεχίζει να επανεφευρίσκεται χωρίς να χάνει την ταυτότητά του.

Η συνεργασία V&A – Burberry και η ανακαίνιση της Fashion Gallery

Η έκθεση αποτελεί μέρος της πολυετούς συνεργασίας μεταξύ V&A και Burberry, με επίκεντρο την ανακαίνιση της Fashion Gallery — μιας από τις μεγαλύτερες μόνιμες γκαλερί μόδας του μουσείου.

Η γκαλερί, που έκλεισε τον Μάιο του 2025, επρόκειτο να ανοίξει ξανά το 2027, αλλά η επαναλειτουργία μετατέθηκε για το φθινόπωρο του 2028.

Με την ολοκλήρωση της ανακαίνισης, ο χώρος θα μετονομαστεί σε Burberry Gallery.

https://www.maxwellmuseums.com/

Όταν η μόδα γίνεται τέχνη: Η μεγάλη έκθεση «Schiaparelli: Fashion Becomes Art» στο Victoria & Albert Museum

Η μόδα και η τέχνη συναντιούνται ξανά σε μια εποχή που ζητά έκφραση, τόλμη και φαντασία. Η Elsa Schiaparelli, η σχεδιάστρια που έσβησε τα όρια ανάμεσα στο ένδυμα και το έργο τέχνης, επιστρέφει στο προσκήνιο μέσα από τη μεγαλύτερη έκθεση που έχει παρουσιαστεί ποτέ στο Λονδίνο για τον εμβληματικό οίκο της. Το Victoria & Albert Museum ανοίγει τις πόρτες του σε έναν κόσμο όπου το ύφασμα γίνεται γλυπτό, το χρώμα αφήγηση και η μόδα καθαρή δημιουργική πράξη.

Η έκθεση που αποδεικνύει ότι η μόδα είναι τέχνη

Η έκθεση «Schiaparelli: Fashion Becomes Art» παρουσιάζει περισσότερα από 400 εκθέματα —ρούχα υψηλής ραπτικής, έργα τέχνης, φωτογραφίες, αρχειακό υλικό— καλύπτοντας την πορεία του οίκου από τη δεκαετία του 1920 έως σήμερα.

Η Schiaparelli υπήρξε πρωτοπόρος: συνεργάστηκε με τον Salvador Dalí, τον Pablo Picasso και τον Man Ray, δημιουργώντας φορέσιμα έργα τέχνης που άλλαξαν για πάντα τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε το ένδυμα.Στην έκθεση παρουσιάζονται εμβληματικά κομμάτια όπως:το Skeleton Dress,το Lobster Dress,τα σουρεαλιστικά αξεσουάρ που σημάδεψαν την avant‑garde αισθητική της εποχής.

Τρία μέρη, μία δημιουργική κληρονομιά

Η έκθεση χωρίζεται σε τρεις ενότητες: 

Τα πρώτα χρόνια στο Παρίσι (1927–1930s)

Η Schiaparelli επαναπροσδιόρισε το γυναικείο ντύσιμο, εισάγοντας πρακτικά αλλά και θεατρικά κομμάτια, κοστούμια με παντελόνι και βραδινά φορέματα με αντισυμβατικά υλικά.

 Η μόδα συνομιλεί με την τέχνη

Ρούχα, πίνακες και αντικείμενα παρουσιάζονται μαζί, αναδεικνύοντας τις συνεργασίες της με κορυφαίους καλλιτέχνες και τη σουρεαλιστική της ματιά.

Η σύγχρονη εποχή του Daniel Roseberry

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του οίκου συνεχίζει την κληρονομιά της Schiaparelli με δημιουργίες που έχουν φορεθεί από τις μεγαλύτερες σταρ του Hollywood, διατηρώντας το πνεύμα της τόλμης και της υπερβολής.

Διάρκεια & Πληροφορίες Επίσκεψης

Η έκθεση «Schiaparelli: Fashion Becomes Art» παρουσιάζεται στο Victoria & Albert Museum (V&A), Λονδίνο.

Διάρκεια: Απρίλιος 2026 – Ιανουάριος 2027

(Η έκθεση είναι μεγάλης διάρκειας, όπως όλες οι μεγάλες θεματικές του V&A.)

Ώρες λειτουργίας:  

Καθημερινά 10:00–17:45

Παρασκευές 10:00–22:00

Εισιτήρια: Απαιτείται προκράτηση μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του V&A.

Πρόσβαση: Σταθμός South Kensington (Tube)

Όταν η Μόδα συνάντησε το Φως: Ο Yves Saint Laurent μέσα από τον Φακό

Καποιοι άνθρωποι  δεν ποζάρουν απλώς στον φακό — τον μαγνητίζουν. Ο Yves Saint Laurent ήταν ένας από αυτούς. Δεν ήταν μόνο σχεδιαστής· ήταν οραματιστής, ποιητής του υφάσματος, εραστής της εικόνας. Κάθε του ρούχο ήταν μια πρόταση. Κάθε του εμφάνιση, μια αφήγηση. Και κάθε φωτογραφία του, ένα κεφάλαιο στην ιστορία της μόδας και της τέχνης.

Η έκθεση Yves Saint Laurent και Φωτογραφία, που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο πλαίσιο των Rencontres d’Arles σε συνεργασία με το Musée Yves Saint Laurent Paris και το Ίδρυμα Pierre Bergé–Yves Saint Laurent, είναι κάτι περισσότερο από μια αναδρομή. Είναι ένα ταξίδι στο βλέμμα. Στη ματιά των φωτογράφων που τον είδαν — και τον έδειξαν — όπως κανείς άλλος. Μια έκθεση-ωδή στη σχέση του μεγάλου δημιουργού με τους φωτογράφους που τον αθανάτισαν

Από τον Avedon στον Demarchelier: Πορτρέτα μιας εποχής

Το πρώτο μέρος της έκθεσης συγκεντρώνει περισσότερες από 80 φωτογραφίες που αποτυπώνουν την εξέλιξη του Yves Saint Laurent μέσα στον χρόνο. Από το αυστηρό, σχεδόν ιερατικό πορτρέτο του Irving Penn το 1957, μέχρι την κομψότητα του Patrick Demarchelier το 2004. Από τις τολμηρές, πειραματικές λήψεις του William Klein το 1962, μέχρι τις backstage στιγμές της Bettina Rheims τη δεκαετία του ’80. Κάθε εικόνα είναι και μια εποχή. Κάθε φωτογραφία, μια μαρτυρία του πώς ο Saint Laurent δεν έντυνε απλώς σώματα — έντυνε ιδέες.

 Ένα καμπινέτο μνήμης: Το αρχείο που μιλά

Το δεύτερο μέρος της έκθεσης λειτουργεί σαν ένα «καμπινέτο περιέργειας» — ένα δωμάτιο γεμάτο μνήμες. Περίπου 200 αντικείμενα από τα αρχεία του Μουσείου Yves Saint Laurent Paris: δοκιμαστικά φύλλα, σημειωματάρια, καταλόγους καμπανιών, αποκόμματα Τύπου, προσωπικές φωτογραφίες. Όλα αποκαλύπτουν τον κεντρικό ρόλο που έπαιξε η φωτογραφία όχι μόνο στην εικόνα του Οίκου, αλλά και στην ίδια τη ζωή του δημιουργού.

 Όταν η μόδα γίνεται αφήγηση

Η έκθεση δεν είναι απλώς μια ωδή στον Saint Laurent. Είναι μια εξερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στη μόδα και τη φωτογραφία. Ανάμεσα στο βλέμμα και το ένδυμα. Ανάμεσα στον δημιουργό και τον δημιουργημένο. Γιατί ο Yves Saint Laurent δεν ήταν απλώς ένας couturier. Ήταν ένας άνθρωπος που κατάλαβε ότι η εικόνα δεν είναι αντανάκλαση — είναι ταυτότητα.

Έως τις 5 Οκτωβρίου.

Όταν η μόδα προσπαθεί να συνομιλήσει με το παρελθόν – Εντυπώσεις από την έκθεση στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο

 

Από τη Ραβέννα στην Αθήνα, από τα χρυσά ψηφιδωτά στους σατέν ώμους της ιταλικής υψηλής ραπτικής—η υπόσχεση της έκθεσης «Byzantium – Ravenna: Icons of Italian Fashion» ήταν μεγάλη. Την επισκέφθηκα, την παρακολούθησα, και ιδού τι ένιωσα.

της Μαρίας Αλιμπέρτη

Η έκθεση υψηλών προσδοκιών στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο μέχρι και τις 21 Ιουλίου 2025 υποσχόταν έναν διάλογο ανάμεσα στη βυζαντινή αισθητική και την ιταλική μόδα, μέσα από δημιουργίες γνωστών οίκων όπως είναι Gucci, Valentino και Prada. Τεχνοτροπία, πορφύρα, χρυσός, βυζαντινά σύμβολα—ένα κοσμικό πάντρεμα του ιερού με το μεταμοντέρνο: 20 δημιουργίες υψηλής ραπτικής από τις δεκαετίες του 1960 έως το 2020, αναφέρεται ότι είναι εμπνευσμένες από τη λάμψη των βυζαντινών ψηφιδωτών και την αυτοκρατορική αισθητική της Ραβέννας. Ανάμεσα στους σχεδιαστές που εκπροσωπούνται είναι οι Armani, Ferré, Versace, Dolce & Gabbana και άλλοι. 

Η έκθεση με ωραία εν συνόλω αισθητική, διοργανώνεται από την Πρεσβεία της Ιταλίας στην Αθήνα σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Polimoda της Φλωρεντίας, στο πλαίσιο της διεθνούς πρωτοβουλίας «Ημέρες Ιταλικής Μόδας στον Κόσμο». Την καλλιτεχνική επιμέλεια έχει ο Massimiliano Giornetti, ενώ συμμετέχει και ο διεθνώς αναγνωρισμένος συλλέκτης μόδας Angelo Caroli, με την υποστήριξη του Εθνικού Επιμελητηρίου Ιταλικής Μόδας.

 

 Συνομιλία ή παραφωνία;

Κάποια κομμάτια ξεχώρισαν. Ένδυμα-ωδή στη Θεοδώρα, λαμπερό ύφασμα εμπνευσμένο από μωσαϊκά της Ραβέννας, ακόμα και λεπτομέρειες που ακουμπούσαν στα σύμβολα του δόγματος.  Βρήκα σημεία τομής το βυζαντινό πορφυρό, τις χρυσοποίκιλτες λεπτομέρειες και την ιερατική μεγαλοπρέπεια. Όμως συνολικά, η έκθεση έμοιαζε περισσότερο με παράθεση αντικειμένων, παρά με αφήγηση. Η «συνομιλία» με το παρελθόν—την οποία ευαγγελιζόταν η έκθεση, ένοιωσα ότι ήταν αποσπασματική. Δεν κατάλαβα την σύνδεση με παγέτες, μπουστάκι με κρύσταλλα- πέρα από το στυλ λατέρνα που ήθελε  προφανώς να κάνει μια αφορά στον βαρύ στολισμό των Βυζαντινών αυτοκρατόρων, την πουά φούστα κ.ά.

Η εμπειρία του επισκέπτη: τεχνικά θέματα και ερωτήματα

Την ημέρα που επισκέφθηκα την έκθεση, το air condition είχε βλάβη—κάτι που μετέτρεψε την ατμόσφαιρα από βιωματική σε αποπνικτική. Επιπλέον, τα διαθέσιμα VR γυαλιά παρέμεναν ουσιαστικά αχρησιμοποίητα, αφού το προσωπικό δεν μπορούσε να εξηγήσει πώς λειτουργούν. Νομίζω ότι από αυτό το  κενό η προσπάθεια για να χαρίσει μια  πολυαισθητηριακή εμπειρίαη έκθεση, δημιουργεί κενό και απογοήτευση στον επισκέπτη.

Εκθεση για… λίγους;

Αν και πρόκειται για έκθεση που φιλοξενείται στο Βυζαντινό  και Χριστιανικό Μουσείο της Αθήνας, με εντυπωσίασε αρνητικά η απουσία ελληνικών λεζάντων και βασικών επεξηγηματικών κειμένων καθώς και των βίντεο με ομιλίες που έδιναν τροφή για σκέψη στον θεαττή σχετικά με την σύγχρονη μόδα της μαζικής κατανάλωσης.   Σαν  η έκθεση να απευθύνεται αποκλειστικά σε τουρίστες που κάνουν μια γρήγορη στάση μεταξύ Ακρόπολης και εμπορικού τριγώνου. Η έλλειψη αυτή  μου δημιούργησε την αίσθηση ότι ακυρώνει, εν μέρει, τη δυνατότητα ουσιαστικής επαφής του ελληνικού κοινού με τα εκθέματα, και παραπέμπει περισσότερο σε προϊόν προβολής πολιτιστικής διπλωματίας, παρά σε μια εμπειρία αληθινά συμμετοχική και διαλογική.

Η αφύπνιση του μύθου: Gala Dalí- Μια έκθεση μόδας για την μούσα και θεά του Salvador Dali

 

 

Υπήρξε η μούσα  για τη Γαλάτεια των Σφαιρών, τη Παναγία του Πορτ Λιγκάτ, τη Leda Atomica, το Dream of Venus του Salvador Dali! Με αφορμή την 130ή επέτειο από τη γέννησή της (το 1894 στο Καζάν της Ρωσίας), τιμάται η Gala, μέσα από τη μόδα με το τρίτο μέρος κύκλου εκθέσεων μικρού σχήματος. Οι τρεις συλλογές (άνοιξη-καλοκαίρι, υψηλή ραπτική και φθινόπωρο-χειμώνας) αναδεικνύουν μερικά από τα πιο εμβληματικά κομμάτια από το προσωπικό της αρχείο, στην οποία σχέδια υψηλής ραπτικής των Elsa Schiaparelli και Michel Goma αλλάκαι με ρούχα του Hubert de Givenchy ή του Oleg Cassini. Επίσης, με ρούχα χωρίς ετικέτα που μας υπενθυμίζουν ότι η εικόνα της ξεπερνά κατά πολύ την ετικέτα και αποτελεί την αντανάκλαση μιας μοναδικής προσωπικότητας, απαλλαγμένης από περιορισμούς, η οποία, πάνω απ' όλα, παρέμενε πάντα πιστή στον εαυτό της.

 της Μαρία Αλιμπέρτη

Το σχέδιο της έκθεσης, που φιλοξενείται το κάστρο Púbol,  εκεί που η Gala Dalí πέρασε το τελευταίο μέρος της ζωής της, μια νέα έκθεση μόδας ρίχνει φως στην τολμηρή προσωπικότητά της και την αντισυμβατική ζωή της. Η έκεθση είναι καρπός της συνεργασίας μεταξύ του Ιδρύματος Gala-Salvador Dalí και του La Roca Village, αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης πρωτοβουλίας που διαπνέεται από την επιθυμία να ανακαλύψουμε εκ νέου την ταυτότητα της Gala Dalí και να αξιολογήσουμε την επίδρασή της στη μόδα, τον πολιτισμό και την κοινωνία.

Εκθέματα

Μέσα από τα πιο αξιοσημείωτα σχέδια μόδας και αξεσουάρ από το προσωπικό αρχείο της Gala, οι θεατές θα εντρυφήσουν βαθύτερα στη γυναίκα με τη δική της προσωπικότητα που βρίσκεται πίσω από τον Σαλβαδόρ Νταλί. Έχοντας εμπιστοσύνη στην εικόνα που επιθυμούσε να προβάλει, η Gala βρήκε στις δημιουργίες της Elsa Schiaparelli, της Mimi di Niscemi και του Maurice Renoma, μεταξύ άλλων, ένα νόμιμο και ισχυρό μέσο έκφρασης και αυτογνωσίας, το οποίο της επέτρεψε να προσθέσει στρώματα στο μύθο που φιλοδοξούσε να γίνει.

Η ζωή και το πάθος

Μούσα, σύζυγος, εκπρόσωπος,... Η Gala-Έλενα Ιβάνοβνα Ντιακόνοβα- ήταν μια από τις πιο μυστηριώδεις και ενδιαφέρουσες προσωπικότητες του 20ού αιώνα. Γεννημένη στη Ρωσία, υπήρξε πηγή έμπνευσης και σύντροφος του διάσημου σουρεαλιστή ζωγράφου Σαλβαδόρ Νταλί. Η σχέση τους άρχισε το 1929, όταν η Gala γνώρισε τον Νταλί ενώ ήταν ακόμα παντρεμένη με τον Γάλλο ποιητή Πολ Ελυάρ. Η Gala χώρισε και αφιέρωσε τη ζωή της στον Νταλί, επηρεάζοντας καθοριστικά την καλλιτεχνική του πορεία, στην πραγματικότητα υπήρξε συνεργάτης του. νεργά στη διαχείριση της καριέρας του, διαπραγματευόταν συμβόλαια και προωθούσε το έργο του σε γκαλερί και συλλέκτες. Ο Νταλί συχνά υπέγραφε έργα με τα ονόματα και των δύο, δείχνοντας την αφοσίωσή του σε εκείνη. Η Gala αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για πολλά από τα έργα του, όπως ο πίνακας "Η Γαλάτεια των Σφαιρών", που συνδυάζει την τέχνη με την επιστήμη.

Η ζωή τους χαρακτηριζόταν από πάθος, αντιφάσεις και έντονα συναισθήματα, ενώ η Gala είχε σημαντική επιρροή και στη μόδα, συνεργαζόμενη με σχεδιαστές όπως η Coco Chanel. Παρά τις προσωπικές τους διαφορές, ο Νταλί την περιέγραφε ως το κέντρο της ζωής και της τέχνης του

 

 

Κατά τη διάρκεια της ζωής της, η Gala υιοθέτησε διαφορετικούς ρόλους ή ταυτότητες σε σχέση με τον καλλιτέχνη, αποκαλύπτοντας τον εαυτό της ως μια δημιουργική και αποφασιστική γυναίκα που γνώριζε πολύ καλά πώς ήθελε να παρουσιάσει τον εαυτό της και που ασκούσε έναν συνεχή έλεγχο της αναπαράστασής της στα διάφορα έργα τέχνης, τις φωτογραφίες και τις δράσεις του Νταλί στις οποίες εμφανίζεται. Με τον τρόπο αυτό συμμετείχε ενεργά στη διαμόρφωση της εικόνας της  και, ως ένα βαθμό, ήταν και η υποκινήτρια του δικού της μύθου.

 

Έως  7 Ιανουαρίου 2026

 

Bιωματικό εργαστήριο Μόδας και Τέχνης : Συνυφασμένες Αντιθέσεις- Δημιουργώντας τη δική μας ιστορία

 

Nέο βιωματικό εργαστήριο Μόδας και Τέχνης παρουσιάζει το Κέντρο Art Therapy  Συνώθηση, το οποίο θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και μέσω Zoom. 

Στο νέο βιωματικό εργαστήριο με τίτλο "Συνυφασμένες Αντιθέσεις: Δημιουργώντας τη δική μας ιστορία." οι συμμετέχουσες/οντες θα φέρουν δύο φωτογραφίες που, κατά τη γνώμη τους, εκφράζουν μια αντίθεση ή λειτουργούν συμπληρωματικά. Στη συνέχεια, μέσα από την τεχνική του πλεξίματος, θα ενσωματώσουν τη μία φωτογραφία μέσα στην άλλη, με σκοπό να αφηγηθούν μια δική τους ιστορία, να εκφράσουν έναν προβληματισμό, μια διαμαρτυρία ή οτιδήποτε άλλο επιθυμούν. Επιπλέον, μέσω της τεχνικής του κεντήματος, θα προσθέσουν μοτίβα και σχέδια, τονίζοντας ή/και μεταμορφώνοντας στοιχεία που απεικονίζονται στις φωτογραφίες.

Οι συμμετέχοντες/ουσες μπορούν να φέρουν τις δικές τους φωτογραφίες (προτείνουμε η μία από τις δύο να είναι ασπρόμαυρη για μεγαλύτερη αντίθεση). Εναλλακτικά, μπορούν να μας στείλουν τις φωτογραφίες που θέλουν να χρησιμοποιήσουν στο email synothisi@gmail.com μέχρι την Πέμπτη 06/03 το βράδυ ώστε να τις τυπώσουμε εμείς. 

Συντονίστριες: Ιμάν Σαλήμ, Χριστιάννα Βασιλειάδου  (www.synothisi.com)

Ημερομηνία Διεξαγωγής: Σάββατο 8 Μαρτίου, ώρα 16:30 - 18:30 

Διεύθυνση : Μπουκουβάλα 8, 11471, Αμπελόκηποι

Κόστος 20 ευρώ. Δυνατότητα και διαδικτυακής συμμετοχής μέσω της πλατφόρμας Ζoom (οι συμμετέχοντες/ουσες θα ειδοποιηθούν για τα υλικά). Οι δια ζώσης συμμετοχές θα βρουν υλικά που μπορούν να χρησιμοποιήσουν στο χώρο. Αν θέλουν μπορούν να φέρουν οποιοδήποτε υλικό πιστεύουν ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν πχ κορδέλες, αυτοκόλλητα κ.α., καθώς επίσης και έτοιμες φωτογραφίες. 

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι τις 7 Μαρτίου στο e-mail synothisi@gmail.com ή στο τηλ. 6979202962.     

Οι συμμετέχοντες/ουσες δεν χρειάζεται να γνωρίζουν κέντημα.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση, βρισκόμαστε στη διάθεσή σας.

Περιγραφή φωτογραφίας:

Χριστιάννα Βασιλειάδου, Mother Tree (2025). Βελονιές στο χέρι με βαμβακερές κλωστές κεντήματος πάνω σε χαρτί. 20,5 x 26 cm.